Получается, что для всего этого необходим и достаточен топор с весом железки в 700 - 800 грамм, прочно насаженный на топорище длиной 75 - 80 см. Какой должна быть железка? Ну, хорошей стали, понятно. Еще - отверстие для топорища должно быть обязательно коническим, иначе топор соскакивать будет, по возможности большим - деревянное топорище не слишком прочно. Еще бородку снизу отверстия - для распределения срезающих усилий на топорище при ударе - чем длинней, тем лучше. Лезвие не должно выдаваться вперед по отношению к отверстию - иначе при неудачном ударе будет сильная отдача в руку. Больно. 

Теперь самое главное - заточка.
Тут говорили, что точить надо под оч. острым углом - абсолютно неверно! Впрочем, последствия были тоже изложены - это ж надо, туристский топор приходит в негодность, случайно попав на гвоздь! Я своим могу рубить любое количество гвоздей вообще без последствий. Заточка должна быть выпуклой, эллиптической, или, что реальней, под тремя углами. Сначала, от отверстия, острый угол, потом - средний, и самую кромку - тупой. Это так называемая "рубящая" заточка. Так заточены все сабли, мечи, еtc. Для туристических ножей тоже рекомендуется. В чем прелесть такой заточки? Главное - правильно заточенное лезвие глубоко проникает в рубимое тело, и это свойство сохраняется даже при не очень острой кромке лезвия. В результате даже тупой топор рубит хорошо. (Я, например, свой топор эксперимента ради не точил два года при самом варварском обращении, лезвие стало вполне тупое, но рубит по-прежнему хорошо.) 

Теперь рукоятка.
Вот тут говорили, что, мол, твердого дерева, да строго индивидуально... В основном, это не так. Начнем с материала. Дерево должно быть достаточно твердым, чтобы не изнашивалось в отверстии топора, упругим - чтобы не раскалывалось, легким - чтобы носить. И все! Всеми свойствами в оптимальных сочетаниях обладает обыкновенная береза, причем практика показала, что все остальное - хуже. (Красное дерево не испытывалось, но были рукоятки из дуба, граба, ясеня, клена, груши, бука, шиповника, хоккейной клюшки и чего-то еще). Кроме того, приемлемое топорище можно сделать в аварийных условиях прямо из свежесрубленной березы. Лучше, конечно, использовать правильно просушенную свилеватую березу из нижней части ствола. Правильное березовое топорище служит лет 5 - 7, после чего раскалывается вдоль на полосочки и брусочки. Но держится! 
Форма ручки - тут вообще затей никаких - прямая, изгиб или утолщение на конце, под рукой - весьма желательны. Но, в крайнем случае, можно изоленту намотать. Понятно, лакировать не надо. Единственная индивудальная особенность - длина ручки. На самом деле, чем больше - тем лучше, а вот минимальная длина должна быть такой, чтобы было удобно действовать двумя руками. Для человека средней комплекции ростом ок 180 см - это примерно 70 см минимум. 

Как насаживать? Плотно, это понятно. Есть одна тонкость. Как бы ни была длинна бородка на топоре, удлинить ее не вредно. Поэтому топорище в нижней части надо усилить чем-нибудь металлическим. Для этого можно, насадив ручку, вбить в отверстие для топорища, где оно сходиться углом, снизу, в общем, между ручкой и железкой большой гвоздь #200, например, и примотать его плотно матерчатой изолентой к ручке. Можно и более интеллигентно - взять старый стальной колышек для палатки. Форма у него весьма подходящая. Колышек изгибается вдоль нижней части топорища, а в той части, куда насаживать - врезается. Потом насаживается топор. 
Я, может, мутно это описал, но главная идея - удлинить бородку. повысив прочность топорища на срез.